La liste des reviews GBBr sur la base mécanique GHK se ralonge avec pour une seconde fois, après le HTs-14, un Custom BullPup HEPHAESTUS qui sort du lot...
Aujourd’hui, je vais vous faire la review du Project-T de HEPHAESTUS, alias le TAVOR-21, en version Gaz évidement...
Pour les autres reviews des modèles à gaz GHK, c'est par là :
- KAC PDW GBBr par GHK
- AKM GBBr de GHK
- AKMS GBBr par GHK
- G5 GBBr par GHK
- AK-74 "SuperClassic" GBBr par GHK
- [Hephaestus] Le HTs-14 GBBr sur base GHK…
- [Hephaestus] AK Tactical Custom Gen2 GBBr - Base AK-105 GHK
...
Comme à chaque fois, on va passer par une review que j’espère la plus complète possible pour ce dernier modèle HEPHAESTUS.
La review sera développée, comme à l'habitude avec la structure du modèle de review GBB-Technics.
Le but est de rester cohérent avec les autres reviews déjà disponibles, même si ce modèle n'est pas facilement comparable avec ce qui a déjà été vu, mis à part le HTs-14, le premier BullPup de Hephaestus…
Ça permet à chacun de se faire sa propre idée sur cette réplique, qui reprend comme base mécanique interne le G5 de GHK, et ça permet également de comparer avec les autres modèles des différentes marques si ça vous chante, mais ça va être plus dur que d'habitude avec un modèle comme ça...
N'hésitez pas à me demander la mise en page par MP si vous souhaitez faire un copier/collé pour une de vos Review... Même si vous ne souhaitez pas utiliser toutes les parties...
Voici donc ma revue de ce TAVOR-21, Custom GHK/S&T par HEPHAESTUS. leur second modèle BullPup, unique en version GBBr, que nous a pondu ce fabricant que j'apprécie de plus en plus. Attention cependant ce modèle est et sera disponible en très petites séries dans les Shops, et seul WGC Shop offre des versions TAN, modèle présenté dans cette review. C'est une exclusivité WGC Shop, car c'est un Shop qui est en lien direct avec HEPHAESTUS pour la vente de tous leurs autres modèles au catalogue.
Aller, je me relance donc dans une review complète, et je ne sais pas trop à quoi m'attendre avec ce modèle lors du démontage, le manuel n'est pas encore disponible sur le site du fabricant pour le moment.
La mécanique interne est connue et commune au G5 GHK, mécanique qu'on commence à connaitre depuis le temps puisque déjà utilisé dans leur premier modèle, le KAC PDW...
Ce modèle Custom de HEPHAESTUS est un coup de cœur et m'a tapé dans l’œil dès sa première annonce pour plusieurs raisons :
- J'adore les modèles BullPup.
- C'est un modèle unique en version Gaz.
- Le modèle TAN est encore plus rare...
Par contre, vu le tarif, pas facile de l'acheter sur un coup de tête. De plus, les premiers modèles chez WGC Shop étaient déjà OOS avant même la fin de la période de "Pre-Order", il faudra attendre l'entrée en stock dans les quelques Shops qui ont prévu de vendre les versions Black et OD...
Je pense que les collectionneurs passionnés, mais aussi les joueurs seront contents de voir ce type de répliques en parties... Ça change vraiment des AK et AR15 classiques. Il en faut pour tous... Et moi j'aime...
Je veux encore dans l'ordre, un AUG, un FAMAS, et un FN2000...
HEPHAESTUS, si tu m'entends...Comme déjà dit, le modèle présenté dans le review est une modèle TAN, et c'est exclusivité vendu que chez WGC Shop à HK, je pense qu'il y a eu un petit partenariat entre HEPHAESTUS et WGC Shop sur ce point, puisqu'on ne les trouve nul part ailleur.
Rien n'a pas été modifié de quelque sorte que ce soit pour les tests de tirs, ce TAR-21 est monté avec le Rubber et le Canon d'origine, mais comme toujours, je rajoute une bande de Téflon pour augmenter l'étanchéité entre ces deux pièces.
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1°/ Présentation :
Historique RS du TAVOR Israélien fabriqué par IMI.
Le TAR-21 (ou simplement Tavor) est un Fusil d’assaut Israélien de type BullPup chambré en munitions 5.56×45mm NATO equipé d'un système de tir sélectif, avec un mode de tir semi et full auto.
Conçu autour d'un système "long-stroke piston system" (comme sur le M1 Garand et/ou l'AK-47), le Tavor était designé pour une plus grande fiabilité, durabilité, et une grande facilité de maintenance, particulièrement sous des conditions défavorables du champs de bataille en remplacement du Galil et du Colt M4/M16, surtout que ce dernier n'est pas considéré comme fiable dans les conditions de poussière lors de missions en Israël.
En 2009, le MTAR-21 (X-95) aurait été sélectionné pour devenir l'arme standard de l’infanterie Israélienne pour 2018.
Un petit lien vers les explications et l'historique RS de la base de ce Custom, l'AK-105, en version anglaise…
=--> IMI Tavor TAR-21 - Wikipédia (Eng) <--=
Et en version française…
=--> IMI Tavor TAR-21 - Wikipédia (Fr) <--=
La Réplique :
- Le TAVOR GBBr de HEPHAESTUS.
Le modèle de base choisi par HEPHAESTUS pour ce Custom est le TAR-21 de S&T, mais en version "Professional" dans leur catalogue, soit la version haut de gamme.
La différence entre les deux versions AEG S&T (Professional vs Exlorer) se situent au niveau du matériau du corps utilisé, ça c'est pour la partie qui nous intéresse sur ce modèle puisque seul le corps est récupéré pour le Custom HEPHAESTUS. La version "Professional" est fabriquée avec un plastique chargé en fibre de verre, le résultat est bien-sur une coque plus solide, mais l'aspect du corps est également différent car bien plus mat que la version Explorer moulée en matière plastique basique (ABS simple).
Cette réplique est évidement compatible Gaz et CO² comme le G5, mais le corps n'est peut être pas prévu pour encaisser les chocs du CO², ça reste un corps AEG qui n'a pas été conçu pour encaisser les chocs d'un GBBr. Personnellement, je ne vois pas l’intérêt du CO² sur les GBBr, mais chacun fait ce qu'il veut.
Ma Réplique a été achetée chez WGC Shop en Pre-Order.
- Prix de cette Version "Project-T" dans les Shops : US$565 FDP OUT, prix apparemment identique dans tous les Shops à HK, Douane OUT évidement... Ce n’est pas donné, mais ça reste correct pour un modèle unique en si petite série...
Link : WGC Shop - HEPHAESTUS Custom Made T21 GBB (TAN / WGC Exclusive Limited Version ).
La réplique est vendue avec un chargeur gaz GHK type STANAG identique à celui des M4 GHK, mais le modèle de chargeur du G5 est également 100% compatible.
Le Chargeur :
- Le chargeur Gaz GHK v2 de 40 BBs d'origine livré avec le réplique (environ 50 à 55$ suivant les Shops) =--> Chargeur Gaz GHK pour M4 GBBr <--=
- Le chargeur CO² GHK v2 de 40 BBs pour cette réplique (environ 60 à 65$ suivant les Shops) =--> Chargeur CO² GHK pour M4 GBBr <--=
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2°/ Ma Review :
Le Colis :
Alors, la boite, ou plutôt le carton de ce TAR-21 est on ne peut plus simple. En effet, pas la moindre information à l'extérieur, seul 2 autocollants sur le dessus, et un troisième sur le coté droit permettent de dire ce qui est à l'intérieur. Et encore, il faut savoir ce qu'est le "Project-T de HEPHAESTUS"...
Il est à noter que le carton est équipé d'une poignée plastique sur la face avant, bien pratique pour le transport.
Aucune autre information en dehors de la marque, à part une ligne en bas à droite du carton permettant de comprendre ce qu'il y a dedans, il est écrit "Build on GHK Gas BlowBack System" sur l'autocollant.
Sur un des cotés, le droit exactement, on retrouve un second autocollant identique à celui du dessus ayant les mêmes informations .
Sur le dessus coté gauche, un gros autocollant HEPHAESTUS montrant bien la provenance de la bête...
Le Contenu de la Boite :
A l'ouverture du carton, on aperçoit enfin le TAVOR tant attendu, un Chargeur GHK type 5.56 en version Gaz, une sorte de petite carte avec d'un coté les mêmes graphisme que l'on retrouve sur la boite et de l'autre, un QR Code devant nous renvoyer sur le manuel en ligne, qui pour le moment... n'est pas en ligne... Un peu frustrant le coup du manuel...
Revenons à notre carton, ou plutôt à l'intérieur de ce carton, pour voir que la réplique est, et sera bien calée lors des transport grâce au moulage en carton permettant de maintenir la réplique en place quel que soit les mouvements du carton. De ce coté, c'est un bon point, je pense que c'est l'emballage des TAVOR AEG S&T qui est repris ici.
A noter deux sachets déshumidificateurs dans le colis, ça peut toujours servir au cas votre réplique a été stockée dans un endroit ou l'hygrométrie n'a pas été optimale... Ou si vous avez un cave humide, mais là,a ça ne suffira pas pour le long terme...
En dehors de ça, ben, c'est tout... Un peu pauvre pour le prix, mais bon, il faut garder en tête que c'est un modèle Custom unique et en très petite série. Il faut aussi rester cohérente avec l'objet, c'est pas de la grande série comme Marui ou KSC par exemple qui peut facilement se permettre de rajouter toute sorte de choses dans ses boites grandes séries. Personnellement, je préfère le coté unique à une boite remplie d’accessoires inutiles, mais bon, un BB loader avec embout spécifique GHK aurait été un bon point pour les gens n'ayant pas ça dans leur caisse de terrain.
On a donc :
- Le TAVOR GBBr Custom GHK/S&T par HEPHAESTUS.
- Son Chargeur Gaz GHK type STANAG de 40 coups (je vous rappelle qu’il est indispensable de huiler les valves et de tout vérifier quand même avant de s'en servir, même si le modèle livré avec est apparemment checké par le fabricant...)
- Et... C'est tout...
La Notice :
Comme dit plus haut, le Manuel est censé être en ligne, mais ce n'est pas encore le cas.
HEPHAESTUS m'a fait savoir que ça devrait arriver rapidement avec quelques infos supplémentaires en vidéo. Attendons de voir ce qui sera mis en ligne pour juger...Critique que je fais avant de savoir ce qui sera mis en ligne, mais je ne prends pas trop de risques, comme sur toutes les autres reviews, et c’est aussi le cas chez GHK/HEPHAESTUS, aucunes infos sur la maintenance à faire, ou les zones de graissage à surveiller, mais ça, c’est le cas dans tous les manuels de GBB toutes marques confondues.
Ça serait quand même bien que ces infos apparaissent un jour dans les manuels de tous les fabricants... Enfin bon, passons...
J’ai intégré quelques photos explicatives à ce sujet plus bas dans le paragraphe 5 (Graissage et Maintenance), donc j’espère ne pas voir ce genre de questions sur les posts de réponse.
Le Manuel HEPHAESTUS sera mis en lien dès qu'il sera dispo, en version PDF (le lien est mort pour le moment, pas la peine d'essayer...).
=--> Manuel HEPHAESTUS – CTAR-21 <--=
Première Impression :
- C'est Full plastique, comme le modèle RS.
- Ça à l'air solide, la coque, ou plutôt le plastique utilisé pour la coque à l'air de bonne qualité et l'aspect visuel donné par la matière est plus que correct.
- Les reflets brillants du modèle basique de la gamme S&T est inexistant ici, c'est dû au plastique chargé en fibre de verre d’après les infos que m'a donné le fabricant.
- La réplique est moyenne lourde, bien équilibrée et maniable, même avec le chargeur engagé. Mais c’est aussi dû au fait que la réplique est équipé d’un canon alu et que ce modèle est un TAVOR Compact, aussi appelé CTAR-21.
- Les pièces internes nécessaires à ce Custom sont toutes usinées en acier ou aluminium sur machines numériques.
- De beaux marquages moulés sur le coté gauche du TAVOR, comme le modèle RS.
- La finition générale est bonne, le corps et autres pièces externes ont l'air solides et durables.
Encore une fois chez ce petit fabricant, la qualité est là, et en adéquation avec le prix et la rareté de ce modèle, je trouve le prix correct par rapport à d’autres GBBr équivalents. Sachant que les dernières répliques WE sont vendues à presque 400US$, c'est pas si déconnant que ça...
Pour ma part, j’estime que les produits HEPHAESTUS sont à mettre en face de marques comme Viper ou INO, la qualité des produits de leur catalogue, que ce soit en pièces upgrade, ou en répliques complètes le montre, et je pense vraiment que ça le méritent...
Comme la réplique est quasiment entièrement en plastique, le test des aimants sur cette réplique est presque inutile.
Les aimants noirs sont posés sur les axes et autres pièces qui dépassent du corps.
Voici les équipements de ce modèle annoncés en standard dans les Shops : (description venant de WGC Shop)
Hephaestus Custom Made T21 GBB.
- Professional Type Fiber Reinforced Polymer AEG Body
- GHK Based Structure
- GHK M4 / G5 GBB Magazine Compatible
Internal System :
- GHK G5 Fire Control System
- GHK G5 Loading Nozzle
- CNC Steel Hop-up System
- CNC Steel Small Parts
- CNC Aluminum Bolt Carrier & Bolt Release
- CNC Aluminum Trigger Box
- CNC Aluminum Outer Barrel
Specifications:
- Magazine Capacity: 40 ( 6mm )
- Length: 695mm
- Inner Barrel Length: -mm
- Weight: 3550g
- System: Gas Blowback, Semi / Full Auto, Hop-Up
- Muzzle Velocity: 340-360 FPS ( with 0.2g BBs & Top gas )
- Package Includes: Gun, Magazine
Les Marquages :
Comme dit plus haut, les marquages sont propres puisque moulés lors de l'injection du corps, et rajoute une touche RS. Pour rester sur du RS, les marquages sont apparemment 100% conforme au modèle Militaire Israëlien, car d'autres marquages existent sur les TAVORs fabriqués et vendus aux USA. On retrouve les marquages classiques du coté sélecteur, à gauche et à droite...
Pas de marquages peints en blanc à la mode Umarex, CyberGun, ou ASG ici non plus, et je préfère largement ce choix du fabricant. Ça satisfait encore plus mon coté collectionneur...
Seul reproche à faire du coté des marquages par rapport au corps du TAVOR ARES, le numéro de série est absent sur la crosse. Dommage, j'aurais bien aimé en avoir un numéro unique sur ces petites séries. Je vais essayer de me renseigner si HEPHAESTUS n'a pas prévu de le faire, ou ne pourrait pas le faire en pièces spare, je suis sur que je ne suis pas le seul à en vouloir...
Système de Visée :
Les visées d'origines sont repliables, vers l'arrière pour le sight avant, et sur le coté droit pour le sight arrière.
- La visée avant, réglable en hauteur et en latéral.
- La visée arrière est non réglable.
Système d'Attache de la Sangle :
Bon, sur ce point, c'est pas la panacée, une seule position de fixation arrière qui est positionnée sur la crosse polymère du coté droit et gauche. C'est une fixation de type DQ, mais rien de transcendant, même si ça a le mérite d'exister.
Sur les modèles RS, les militaires utilisent le trou traversant de la fixation QD en y passant une paracorde pour la fixation de leur sangle. C'est plus solide et plus sur pour la tenu de l'attache. Sur le modèle RS, une second point d'attache est également disponible au milieu de l'arme, mais non dispo sur la réplique.
La Crosse :
Ben la crosse, en réalité c'est le corps... Par contre, le tampon de crosse est en plastique, sur le modèle RS, je pense que ce dernier est en Caoutchouc. Dommage, mais il faut rappeler que le modèle de base est un AEG, et que l’accès à la gearbox et surtout à l'accu se fait par là... Rien de plus à dire autrement sur ce point...
Ah si, le Bolt Catch est planqué en dessous de la crosse, c'est le gros bouton noir. Au début, je me demandais à quoi il servait, ben, à ça...
Il fonctionne comme sur le grand frère RS, quand le chargeur est vide, on switch le mag, et on tape sur ce gros bouton, et la culasse se réengage vers l'avant et c'est reparti pour 40 BBs.
Accessoires :
Ne connaissant pas plus que ça les accessoires RS du TAVOR, je m'en reporte aux catalogues des fabricants d'airsoft, donc on ne trouve pas grand choses...
Il est a noter qu’un rail supérieur et inférieur à placer sur le handguard est prévu au catalogue S&T avec les trous déjà prévus d'origine sur la réplique. Ça permet de rajouter un front grip pour la prise de la main gauche (enfin, ça c'est pour les droitiers, hein...). Sinon, c'est l'inverse pour les gauchers...
Alors, qu'est ce qu'on trouve pour ce joujou :
- Ben, rien de spécial en dehors des sangles, silencieux et rails / optique installable sur le dessus ou le coté sur l'avant.
- Un rail Flat Top est surement aussi dispo chez S&T en spare parts, mais il est apparemment en plastique d'après les photos que j'ai chopé sur le Net. A vérifier quand même... Et est ce qu'on peut en trouver quelque part, ça, c'est pas gagné... Peut être en passant par un SAV...
Je le répète à chaque fois "Attention aux optiques Cheap sur les GBBr", ça aime pas trop les chocs... Des optiques Cheap HS au bout de 2 chargeurs, ça arrive, surtout que les mécaniques GHK tapent déjà bien fort d'origine, et c'est aussi le cas ici... Les Chargeurs Gaz:
Comme c'est la première review que je fais avec ces nouveaux chargeurs GHK Stanag V2, je vais faire un démontage complet de ce chargeur. Pour le reste, l'interne est similaire au chargeur G5, seul un puits de billes est ajouté sur ce modèle car ce dernier est intégré dans la coque du chargeur du G5 mais pas ici.
Pour la maintenance général, je vous renvois sur le post du chargeur M4 Stanag GHK V1, vous avez les infos complètes à ce sujet sur ce même forum, le principe reste très similaire entre tous les modèles GHK, et surtout les valves qui elles sont 100% identiques =--> [WA] Maintenance - Chargeurs GHK... <--=
Dans les modèles CO² un des tubes réservoir de gaz est remplacé par un système qui reçoit la sparklet CO², comme pour les versions AK v1, ou la version pour M4 c'est tout, c'est simple, et ça marche. Le reste du chargeur est identique entre la version Gaz et CO², en dehors de la valve, spécifique pour le modèle CO², comme c'est le cas sur les versions pour AKM/AK74 et G5.
Démontage des Chargeurs Gaz:
Le design est très proche des chargeurs type G5, pas de surprise, et je sais que l'interne est à 90% commun.
L’emport en BBs de ce chargeur est de 40 billes, ça reste largement suffisant en jeu si on a environ 3 à 4 chargeurs minimum et qu'on ne full pas comme un porc toute les 30 sec...
Le démontage est simple, on glisse le sabot de chargeur, et on le désolidarise du chargeur.
Ensuite, on dévisse la vis de verrouillage de la coque, et on fait glisser l'interne du chargeur par le haut, en appuyant sur le bas du réservoir, avec un objet quelconque qui n'abimera pas l'alu moulé...
Pour continuer de démonter le chargeur, on va d'abord enlever le puits de billes du réservoir en dévissant sa vis de fixation. Attention à ne pas perdre l'écrou de l'autre coté du puits de billes, de plus, il y en a un second prisonnier en bas du puits de billes. Tenez bien fermement l'ensemble quand vous le retirez pour ne pas que la tension du ressort de remonté de bille n'ouvre les deux parties de la coque de puits de billes et que toutes les pièces volent dans tous les sens... De plus, lorsque vous retirez le puits de bille de la partie haute du chargeur, veillez bien à ce que le ressort ne parte pas de ce coté là non plus. Ça parait difficile en explication comme ça parce qu'il faut tenir le chargeur et le puits de billes dans tous les sens, mais c'est assez simple en réalité quand on l’exécute...
On va finir le démontage en enlevant la partie supérieure du chargeur. Pour ça, il suffit de dégager la goupille supérieure, et ensuite d’enlever la lèvre de chargeur en la basculant vers l'avant du réservoir. Le joint et les lèvres sont spécifiques et non compatible avec les lèvres et joint des chargeurs d'AK, mais le joint et les lèvres sont identique entre les chargeurs Stanag et le modèle du G5.
Voici donc les valves de notre chargeur démontées.
Les valves de chargement et valves principales sont donc des valves au design standard chez GHK... Je n’ai pas comparé ces valves avec les modèles M4 V1, mais à vue d’œil, elles sont 100% identiques et donc compatibles entre les deux versions de chargeurs puisque l'on retrouve les mêmes épaulement sur la tige de percussion.
Les valves de chargement sont des modèles tout à fait standards et peuvent être remplacées par des modèle Madbull ou toutes autres valves 7mm correspondantes.
Le démontage des valves, rien de bien compliqué, mais j'insiste sur une chose, investissez dans les bons outils si vous voulez démonter ça sans abimer vos valves. Ayant déjà réparé des cadavres pour certains membres du fofo, quand je vois le massacre que sont capable de faire certains en forçant à la pince ou avec un tournevis pas du tout adapté... Pitié, les gars pensez à investir un minimum pour votre outillage GBBr. Pour le démontage de la valve principale, je vous conseille d'utiliser un outil adapté à cette opération. En effet, il est vite fait d'abimer le corps de la valve en laiton. Pour info, l'outil vendu par SAMOON pour les valves GHK et tout simplement super, je le recommande vivement...
Voici une vue globale du chargeur démonté. Rien de bien compliqué, comme tous les chargeurs GHK, ça reste simple, c’est un bon point…
Par contre, le poids du chargeur V2 en a prit un méchant coups par rapport à un chargeur V1 qui était bien plus léger...
Pour le remontage, il suffit de reprendre les étapes du démontage, mais en sens inverse...Le Démontage du CTAR-21 :
Alors là, je commence une chose un peu risquée puisque le manuel n'est pas encore en ligne au moment ou j’écris cette review, il m'est donc impossible de voir ou de me rendre compte de l'erreur en cas mauvais remontage. J'ai regardé pas mal de vidéos de démontage RS, et je pense que ça devrait se démonter comme les modèles réels. Le Projet-T est apparemment designé comme un montage monobloc, je pense que tout se sort par la crosse, comme le modèle RS...
Si vous n'avez pas l'habitude de faire ce genre de chose, je vous déconseille de vous lancer dans l'aventure et de le faire avant d'avoir les infos du manuel, qui devrait arriver en ligne rapidement...
Il va falloir démonter les axes de maintient du "bloc d'upgrade Project-T", donc pour ça, il faut en premier lieu démonter l'axe supérieur du talon de crosse pour le faire basculer vers le bas.
Sur ce point, les axes en place sont sécurisés par des "E-Clips". Utilisez un tournevis plat et fin pour les retirer et faites attention qu’ils ne partent pas en orbite, ça peut aller loin si on ne les retient pas...
Je trouve dommage que HEPHAESTUS n'ai pas essayé de les remplacer par un système plus proche de ce qui se fait en RS. Un système du type de ce que l'on trouve sur les SCAR WE, les MASADA AEG, etc...
De mon coté, je vais essayer de voir si le système en place n'est pas modifiable pour éviter ces "E-Clips" disgracieux...
On va ensuite démonter la tige ressort de culasse en dévissant la vis CHC à l'arrière du bloc de maintient de la tige guide avec une clé allen de 4mm, et on peut maintenant retirer l'ensemble tige + culasse qui sort en un seul bloc.
On va maintenant s'occuper de la partie avant en retirant la partie basse du Hand Guard qui donne accès aux deux vis de fixation de la partie haute du Front Set.
Une fois les deux vis latérales démontées, il faut encore chasser la goupille qui traverse le corps de part en part, on peut maintenant glisser le Upper du Front Set vers l'avant.
Cette pièce intègre le Charging Handle, donc c'est normal que ce dernier vienne avec... Pas de panique, vous n'avez rien arraché...
Attention à la rondelle qu'il faudra bien remettre en place si vous voulez que le levier revienne en place correctement. Il faudra la placer sur la partie avant du bloc rail supérieur pour mettre le ressort sous tension, ceci permettra de faire revenir le levier d'armement en place une fois que vous l'aurez relâché.
La partie avant enlevée, on peut également faire glisser le rail supérieur vers l'avant. Le rail est monté sur son support plastique et peut maintenant être démonté si nécessaire, en cas de remplacement par un rail long type "flat noze".
Une fois ces pièces démontées, on peut apercevoir ce qui se cache dans le corps de ce TAVOR...
On va continuer le démontage et sortir l'ensemble du Bloc Canon / HopUp pour dégager la mécanique supérieure. Pour ça, il va falloir dévisser les deux vis CHC du bloc Canon / HopUp et enlever ce bloc vers l'avant en levant le canon sur sa partie avant.
Si vous avez du jeu dans le canon, vous pouvez vérifier le serrage des deux vis latérales du bloc HopUp et qui tiennent le canon dans le bloc. Attention cependant, si vous serrez trop, vous risquez de bloquer la molette de réglage du HopUp... A voir avec votre modèle, mais c'est le cas chez moi...
On va maintenant démonter les tringles de renvoi de commande pour permettre de sortir la Trigger Box. Pour ça, il faut dévisser la vis pression de la tringle de la queue de détente. La tringle de commande Semi/Full peut sortir sans démonter la pièce en bout de tringle, mieux vaut laisser le réglage d'usine et sortir la tringle complète et préréglée. Il suffit de la basculer un peu vers le haut pour la dégager.
Enfin, pour finir le démontage complet de ce CTAR-21, il va encore falloir dévisser la douille QD qui traverse la crosse, puis retirer les deux axes et leurs E-Clip à proximité de cette douille pour permettre de sortir la Trigger Box par l'arrière de la réplique.
Une fois que toutes les fixations sont retirées, il faut encore retirer le talon de crosse complètement si vous ne l'avez pas encore fait, puis on peut enfin glisser la Trigger Box vers l'arrière...
Pour sortir l'ensemble il faut encore retirer le bouton de Bolt Lock en dégagent légèrement le bouton vers le bas, mais il ne sortira complètement que quand la Trigger Box sera hors du corps.
Voilà enfin le Project-T à nu... On voit bien que le système est composé de deux blocs distincts, la partie haute composée du couple Canon / HopUp et Culasse et la partie basse composée de la Trigger Box et toute la tringlerie de renvoi...
Quelques photos de la partie mécanique... On y retrouve évidement une partie de la mécanique interne du G5 GHK comme je l'ai déjà dit, à savoir les ressorts, le marteau, le percuteur de valve, l'auto sear, le crochet de détente et le levier de sécurité de culasse et le Nozzle du G5 également.
La fonction Bolt Catch est fonctionnelle et permet l’arrêt du tir lorsqu'il n'y a plus de billes dans le chargeur avec la culasse en position arrière, comme en RS, son fonctionnement est également identique au modèle réel. Les leviers de renvoi de la fonction Bolt Catch sont en acier découpé à l’électro-érosion au fil de cuivre, ça se voit aux stries sur la surface de coupe. Le renvoi est lui en alu, et permet de renvoyer l'action du bouton inférieur sur les leviers et de débloquer la culasse. C'est bien chiadé et ça respire la solidité...
Attention quand vous replacez la tringle de commande Semi/Auto, le ressort doit toujours être bien remit en place comme sur la photo pour ne pas l'abimer ou l'écraser... Démontage du Bloc HopUp / Canon externe :
Rien de bien compliqué, il suffit de démonter les deux vis latérales du bloc support HopUp qui retient le canon externe en place et de retirer ce dernier du bloc support.
Ensuite il suffit de glisser le canon interne hors du canon externe, puis on passe au démontage du bloc HopUp en place. Ça se démonte comme sur un AEG...
On a maintenant accès au canon interne, au bloc HopUp et bien sur au joint HopUp, on remarque que c'est un montage de type AEG, vous pouvez monter que ce vous voulez en remplacement des pièces d'origine, mais ce n'est pas vraiment nécessaire, pour moi, la qualité d'origine est déjà suffisante. Le canon est surement un modèle de provenance LCT 6.02 comme sur les autres modèles à base GHK et le joint HopUp est de provenance GHK/Samoon.
La longueur du canon est de 375mm pour ceux qui souhaitent faire une Upgrade.
Pour le remontage, on fait tout en sens inverse, on repousse le bloc dans ses glissières latérales.
Attention de ne pas oublier la cale de joint (spacer) avant de remettre la couronne de réglage en place.
Et pour finir le remontage, on revisse le bloc rampe de chargement en place. Voilà, c'est fini...
N'oubliez pas de mettre un peu de bande téflon autour du joint et du canon pour rendre la zone parfaitement étanche...Démontage du Bolt Carrier :
On va commencer le démontage de l'ensemble Bolt Carrier / Nozzle en le retirant de sa tige guide, pour ça il suffit de démonter la vis à l'avant de la tige et on peut retirer le Bolt.
On va ensuite retirer les deux goupilles qui maintiennent les deux guides latérales du Nozzle en retournant simplement le bolt et en faisant tomber les goupilles sur un support, elles devraient tomber toute seule. Ensuite, on retire les deux guides latérales du Nozzle.
On peut attaquer le démontage du Nozzle en dévissant la vis du ressort de rappel. Une fois ceci fait, on peut sortir le Nozzle de la culasse.
Pour le remontage, pas de possibilité de se tromper, le Nozzle est asymétrique et les cales elles se montent des deux cotés, mais dans un sens spécifique. Si vous n'arrivez pas à remonter les goupilles dans la culasse, ne forcez pas, il suffira de retourner les guides pour régler le soucis de montage des goupilles... Vous les avez montés à l'envers...
Petite vue de l’ensemble Bolt / Nozzle démonté pour maintenance par exemple.
Pour le remontage, j'ai fabriqué il y a quelques temps par mon boulot des petits outils en fil d'acier à ressort (INOX 18-09 si mes souvenirs sont exacts), permettant de traverser le Bolt et de venir récupérer le ressort de l'autre coté. Une fois la boucle du ressort récupérée, il suffit de la tirer en arrière et de la placer correctement.
Cet outil est compatible avec de nombreuses répliques comme par exemple :
- GHK PDW, G5, M4
- KWA KRISS Vector et autres modèles KSC/KWA
- M4 WA, G&P, Viper, INO
- Nozzle NPAS alu WA, WE RA-Tech.
- etc...
Si cet outil vous intéresse, MP moi, j'en ai fait quelques uns en plus...
Ensuite, on remonte le tout dans le sens inverse du démontage, avec l'outil pour ramener le ressort en place, c'est bien plus simple et sans trop galérer...
On peut mettre un peu, voir même très peu de frein filet sur la vis de verrouillage du ressort vu sa taille. Ça évitera de la casser si elle est bloquée par le frein filet lors d'un démontage un peu trop bourrin. Sans oublier évidement un peu d'huile sur le joint du Nozzle.
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3°/ Optimisation et Fiabilisation :
Montage d'une valve AVS :
Pour cette partie, je ne vais pas m’étendre puisqu'un Tuto est dispo.
Rien n’existe comme NPAS dans le commerce pour le moment pour ce modèle, mais j'ai développé une valve AVS pour toute la Gamme GHK (si vous voulez une valve modifiée, vous pouvez me contacter par MP).
=--> Valve AVS GHK adaptée sur Nozzle GHK <--=
Le Réglage HopUp :
Cette partie n'est pas très accessible, mais bon, dans le principe de réglage, c'est pas très différent du bloc GHK d'origine du G5, sauf que c'est planqué au milieu du corps de ce CTAR-21.
Pour le réglage, il faut retirer une partie du capot supérieur de la réplique, pour ça, il faut retirer la vis fraisée avec une clé allen de 2.5mm et retirer ce fameux capot. C'est moins accessible, moins rapide et moins pratique que le système G5 d'origine, je n'ai pas encore assez de retour pour vous dire si c'est stable et que ça ne bouge pas trop dans le temps, espérons le...
=> Pour le réglage, plus on tourne la molette du coté droit de la réplique, plus on augmente l'effet HopUp, et en tournant en sens inverse, moins l'effet HopUp sera présent.
Les Modifs à apporter pour un Fonctionnement Optimisé :
Pour rendre votre réplique encore plus fiable, précise, et constante, vous pouvez investir dans certaines pièces, mais ce n'est pas indispensable, en voici la liste non exhaustive évidement :
- Une valve AVS pour avoir un Nozzle réglable dans toutes les situations ou un Nozzle type Japon qui permet de sortir une puissance à environ 330-340 Fps d'origine, mais c'est non réglable. Ou autre solution, un Nozzle réglable FG-Airsoft. Sinon, ça tape à plus de 430/440 Fps d'origine, et il n'y a pas moyen de le régler, Aïe...
- Éventuellement un canon de précision et un autre joint HopUp suivant vos habitudes, ça reste 100% compatible AEG, donc le choix est large...
A part ça, et même d'origine, pas grand chose à changer en réalité sur ce modèle puisque la partie Canon, Joint, Bloc HopUp, et pas mal d'autres pièces sont déja de bonne qualité d'origine.
Un point qui peut être optimisé, c'est le blocage du canon en partie avant pour éviter les vibrations. Je vais de mon coté essayer de fabriquer une pièce pour éviter ceci dès que j'ai mon imprimante 3D... Elle devrait arriver courant Juin, il me reste donc 1 mois pour dessiner quelque chose en CAO pour que ce soit prêt pour l'impression dès que ma machine sera dispo.
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4°/ Tests de Tirs 100% Origine :
Précision de tir en Configuration d'origine :
- Billes utilisées : Airsoft Entrepot 0.28gr.
- Gaz : Propane + Huile Silicones (Bouteilles COLEMAN)
- Température : XXX,X°C en intérieur.
Résultat à 15m :
Le groupement à venir...
Résultat à 30m :
Le groupement à venir...
Puissance du TAVOR en Configuration d'origine :
Tir avec le Chargeur Gaz type M4 d'origine GHK :
- Billes utilisées : Xtrem Precision 0.20 gr
- Chrony : Xcortech X3200 Shooting Chronograph
- Gaz : Propane + Huile Silicones (Bouteilles COLEMAN)
- Température : 18,0°C en intérieur.
- Tir 01 : 430.9 FPS
- Tir 02 : 446.3 FPS
- Tir 03 : 445 FPS
- Tir 04 : 444.2 FPS
- Tir 05 : 445 FPS
- Tir 06 : 439.2 FPS
- Tir 07 : 438 FPS
- Tir 08 : 437.7 FPS
- Tir 09 : 435.7 FPS
- Tir 10 : 434.5 FPS
Les Puissances Mesurées :
- Maxi : 445 FPS
- Mini : 430,9 FPS
- Moyenne : 439.65 FPS
Conclusion :
Bon, là, c'est vraiment violent... Juste 25% de plus de ce qui est admis en France. Je me retrouve avec une réplique compacte développant la puissance d'un Snip Manuel, et ça dans ma cave à 18°C. J'immage même pas cette été quand il fera 30 ou 35°C l’après midi...
Encore une fois, et comme pour la quasi totalité du catalogue GHK, même si ce modèle n'est pas fabriqué par GHK, je le classe dans les répliques GHK car l'interne est à base de cette mécanique, upgradées ou non, la puissance est bien supérieure à 400-420 FPS maxi autorisé sur les répliques les plus puissantes en France, et je le redis, c'est une puissance mesurée à 18°C seulement, donc en plein été, ça risque de faire très mal aux copains...
Par contre, je trouve que ce modèle offre une bonne stabilité de tir sachant que j'ai utilisé une bouteille de propane Coleman presque vide. Le chargeur n'est pas remplit à 100% pour ce test.
Un changement de Nozzle ou la mise en place d'une valve AVS est grandement recommandé... A moins de mettre votre répliques en Semi Only, mais là, il va falloir trouver la solution mécanique pour faire cette modification.
Une solution est obligatoire pour rester dans les puissances admises en France et ne pas trop faire de trous à nos camarades de jeu, surtout en CQB.
Rate Of Fire :
- Série 01 : 632 RPM
- Série 02 : 638 RPM
- Série 03 : 627 RPM
- Série 04 : 635 RPM
- Série 05 : 629 RPM
Les ROF Mesurés :
- Maxi : 638 RPM
- Mini : 627 RPM
- Moyenne : 632,2 RPM
Conclusion :
Le ROF est correct, mais légèrement inférieur à ce que peut faire un G5 d’où est issue la mécanique (ROF d'environ 680 RPM pour le G5).
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5°/ Graissage / Maintenance et Problèmes rencontrés en Utilisation :
5.1°/ Graissage :
Comme ces questions reviennent sans arrêt sur le forum pour chaque réplique, je rajoute quelques photos pour expliquer où et comment graisser ce CTAR-21 GHK/HEPHAESTUS.
Les flèches montrent les zones à graisser, mais une fine couche de graisse lithium suffit, c'est pas la peine d'en mettre des tonnes...
Graissage des pièces du Bloc Supérieur :
Pour le graissage, je me répète, mais les questions sont toujours les mêmes, c'est avec de la graisse lithium, et aux endroits de frottement métal/métal.
Donc, de la graisse dans les rigoles de guidage de la culasse, et c'est tout. La tige ressort peut être huilé avec de l'huile GHK.
Pour le Nozzle, rien de compliqué, deux gouttes d'huile silicone GHK sur le joint, et c'est OK pour cette partie. Du classique pour tous les Nozzles.
Un peu de graisse peut aussi être mis sur le dessous du Bolt.
Graissage des pièces du Bloc Inférieur :
Là, c'est un peu plus chiant que sur d'autres répliques puisqu'il faut retirer la Trigger Box de la réplique pour avoir accès aux pièces mécaniques et procéder au graissage. Pour ceux qui ont zappé cette partie, le démontage est expliqué plus haut dans la review.
Alors, pour la Trigger Box, on graisse les parties en frottement entre le marteau et la culasse, c'est à dire la face supérieur du marteau, et les deux crochets en dessous qui eux sont en contact avec la Sear et l'Auto Sear.
Je graisse aussi les zones de frottement entre le percuteur de valve et la partie avant du marteau qui l'actionne lors de la percussion.
5.2°/ Problèmes rencontrés en Utilisation :
Liste des soucis rencontrés :
1°/ Comme je l'ai dit dans la partie 4 de cette review (Tests de Tirs 100% Origine), le tir en Full est récalcitrant chez moi, , il faut avouer que j'en ai chié pour pouvoir mesurer 5 séries de 10-12 BBs à la suite pour mesurer le ROF, car le full est instable sur mon modèle, les 3 premières séries sont passées à peu prêt correctement, mais la suite, c'est une autre histoire. Démontage de la partie avant et haute pour voir ce qui se passe, et là, surprise, le problème est toujours le même...
La culasse n'est pas en position 100% avancée, donc le cycle suivant ne se fait pas. Le problème peut soit venir du chargeur qui à un peu de jeu et qui gigote dans le puit de chargeur et bloque le bon mouvement de retour de la culasse, soit le chargeur est un poil trop haut et empèche le retour complet de la culasse. C'est un soucis qui peut se rencontrer sur pas mal de répliques GBBr. Par contre, comme le semi fonctionne sans soucis, je penche plus pour la première hypothèse...
2°/ Autre soucis rencontré lors des tests, l'axe/goupille de queue de détente s'amuse à sortir de son logement, et donc ne permet plus à la queue de détente de travailler correctement.
3°/ L'axe/goupille de maintient du Top Front Set a aussi tendance à se barrer avec les vibrations...
Solutions que j'ai en tête :
1°/ Tirs en Full récalcitrant :
- Je vais donc commencer par caler le chargeur correctement dans le puits de chargeur pour voir si c'est mieux.
- Je vais ensuite tester avec un chargeur de G5 pour comparer le calage de ce chargeur dans le puits de chargeur du CTAR-21 par rapport à la coque du chargeur STANAG d'origine.
- Je vais insérer une cale sur la tige ressort pour contraindre plus le ressort et appliquer plus de contrintes au retour de la culasse.
- Si le point au dessus est concluant, je vais essayer de tester un autre ressort de retour de culasse un peu plus hard.
- Ensuite, on verra...
2°/ Axe/goupille de queue de détente : Un axe avec deux vis discrètes devrait régler le problème. usinage d'un axe + montage de 2 petites vis tête bombées HC noires en M3.
3°/ Axe/goupille de maintient du Top Front Set : Je vais usiner une attache comparable au modèle RS avec une contre vis qui réglera le problème et me permettra d'avoir un second point d'attache pour ma sangle + Anodisation Black...
Retours sur mes Tests de Mise au Point :
1°/ Tirs en Full récalcitrant :
- Caler le chargeur STANAG :
- Test avec le chargeur G5 : Mêmes sympthomes qu'avec le chargeur STANAG, mais il bouge un peu moins quand même...
- Calage du ressort de Culasse :
UP : 16h15
Début de solution pour le problème de FULL qui n'en est peut être pas un...
J'ai remarqué que quand je tire sur la queue de détente comme un sourd, le problème est quasi toujours là, par contre, si je tire la queue de détente doucement jusqu'au déclenchement et que je la maintient dans cette position, le soucis n'apparait pas.
Lors du remontage, j'ai voulu minimiser le jeu dans la queue de détente et j'ai donc replacé la commande sur la tringle sans le moindre jeu, mais je pense que ça tire trop sur la tringle et que cette dernière n'est pas assez libre pour fonctionner normalement. J'ai donc détendu la tringle et là, le problème a quasi disparu. Je vais encore affiner le réglage, mais ça à l'air de bien fonctionner, que ce soit avec le chargeur STANAG ou avec le chargeur G5.
RE-UP : 17h20
Une fois la tringle réglée correctement, plus de soucis avec le chargeur STANAG ou G5... Si vous démontez cette partie et que votre réplique fonctionnait bien avant, marquez le réglage avant de dévisser la bague de la tringle... Pour ma part, je vais rajouter un bague de tringlerie de modèle réduit pour garder le réglage définitif, et pouvoir me recaler dessus sans devoir chercher à chaque fois...
Le chargeur G5 semble apporter un peu plus de pèche et de kick à la réplique, mais bon c'est pas non plus super flagrant...
2°/ Axe/goupille de queue de détente :
3°/ Axe/goupille de maintient du Top Front Set :
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6°/ Vidéos YouTube :
- Hephaestus Custom : "Project T" - Operations, Features & Hop-Up Adjustment :
http://www.youtube.com/watch?v=459XE931jMs
- Hephaestus Custom : "Project T" - Disassembling / Reassembling of Bolt Carrier Group :
http://www.youtube.com/watch?v=p593wwZTQW4
- Une Première Review chez Bunny Workshop : :
http://www.youtube.com/watch?v=AddRPq-tFKs
- Une "Review Rapide" du TAVOR par RED WOLF Airsoft :
http://www.youtube.com/watch?v=S5JDEFDhpIQ
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7°/ Conclusion sur cette réplique :
Alors, en sortie de boite, c'est une réplique jouable, mais il faut absolument passer par la case démontage complet, car le graissage de la réplique est inexistant et cette dernière arrive complètement sèche. Ça permettra aussi de vérifier tous les assemblages et surtout les serrages de vis, car chez moi, certaines n'étaient pas suffisamment serrées...
Il faut aussi nettoyer le canon car un peu sale à son arrivée pour le mien, mais ça ne fait pas de mal de le faire de toute façon...
Les Points Positifs :
+ Très belle réplique en extérieure, avec tous les marquages qu'il faut, rien à redire sur la finition.
+ C'est un GBBr BullPup, j'adore...
+ Bruit de tir sec et bien présent pour une coque en plastique, c'est pas comme sur un G36 WE par exemple qui étouffe bien le bruit de la mécanique. Là, le modèle reste un minimum bruillant comme il faut.
+ Chargeur de 40 BBs à gaz ou CO² dispo. Personnellement, je ne vous conseille pas le CO² qui risque d'abimer la coque de la réplique qui n'est peut être pas capable d'encaisser la puissance de ce type de chargeur.
+ Chargeurs de bonne qualité, facile à démonter pour l'entretient…
Les Points Négatifs :
- Puissance non réglable d'origine, mais ça, on est habitué...
- Puissance vraiment trop importante d'origine, comme sur beaucoup de répliques GBBr actuelles, ça aussi, on est habitué... Mais là, c'est violent...
- Downgrade obligatoire par le changement de Nozzle ou par l'installation d'une valve AVS pour GHK, voir paragraphe 3°/ Optimisation et Fiabilisation.
- Pas de numéro de série comme sur le modèle ARES, je me répète, mais c'est domage... Mon coté collectionneur compulsif est frustré...
- Les Axes de la Queue de Détente et du Top Front Set qui veulent se faire la belle...
Sans vouloir minimiser les soucis que j'ai en Full, la mise au point n'est pas inabouties ou pire que certaines marques qui font de la grande série et qui ont l'habitude de sortir des répliques merdiques dans les premiers mois de production. Ça permet de faire les upgrades et mise au point après avoir réglé les soucis qu'ont eu les premiers acheteurs qui essuient les plâtres de la mise sur le marché... Je ne citerais personne, ou plutôt aucune marque, je pense que vous voyez de qui je parle...
Je reste cependant un peu plus indulgent sur ce type de réplique 100% Custom, unique et en très petite série que sur des répliques grandes séries fabriquées par de grands constructeurs qui ont pignon sur rue depuis des années...
Voilà, malgré quelques soucis de jeunesse, faites vos jeux, et avec ça, c'est du lourd, du rare, et du BullPup...
@++
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